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大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)在美國西部亞利桑那州 ,以橫貫其中的科羅拉多河在億萬年間切割出的大峽谷而聞名世界,科羅拉多大峽谷 總長446公里,最寬處近30公里,最深處1600米。河水切出的巖石斷面縱跨地球形成過程中逾10億年的歷史。

大峽谷國家公園


夕陽時分,大峽谷千奇百怪的山體是自然最壯觀的光影舞臺。


在第一次去大峽谷之前看了不少資料,知道這條著名的峽谷由此刻安靜流淌在谷底的科羅拉多河用600萬年的光陰一點點切割而成,峽谷長達446公里,最寬處近30公里,最深處垂直落差近2公里。河水層層切割出的巖石斷面展現了從20億年前至今的地球形成史。這些數字,如果用具象些的概念來對照,能讓人對大峽谷的壯觀有個大致的想像。但真正的感受,是數字無法衡量的,只有你親身站在絕壁邊,放眼眼前的曠世奇景,才能從心底里發出對造物的由衷贊嘆。
按照事先的路線,傍晚時分,我們開車經橫貫美國的66號公路來到一處叫威廉姆斯的小鎮。典型的美國西部小鎮,高低錯落的小樓排滿道路兩側。我們下榻的旅館叫大峽谷鐵路酒店,兩層樓的酒店有著裝飾得非常西部的寬敞大廳和深邃得近乎不可思議的長廊。早晨起床,發現房間不遠處另有扇通向外面的門,推門出去,眼前出現的是幾條錚亮的鐵路:這外形狹長的酒店依著鐵軌而建,而我們今天早晨就會在這里乘上火車前往大峽谷。

大峽谷火車站

大峽谷火車站


乘火車去游覽大峽谷國家公園不是什麽新鮮主意。黃石公園內最早的旅館就是鐵路公司造的,只是在汽車成為美國主要交通工具后日漸蕭條,最后不得不關門大吉。物極必反,占地面積比黃石還大的大峽谷,沿著峽谷邊緣能通行車輛的部分只有數十公里,在旅游高峰期間,車輛會極度擁擠,游覽不便只是其一,大量涌入的汽車對生態也帶來了巨大的影響。近年來,這里采取了多項減低私家車進入公園的措施,政府在公園內的主要線路上提供免費交通車。將自己的車停在威廉姆斯,乘火車進入大峽谷國家公園的業務也因此蒸蒸日上。
列車在高原上平穩行駛,接近終點時,列車蜿蜒走在一道蛇谷(Snake Canyon)中,軌道彎度很大,峽谷很窄,只能看見前后兩節車廂。列車在中午時分抵達大峽谷車站,從月臺邊的石階走上去,上面就是著名的百年老酒店El Tower。酒店大堂里坐滿著準備搭乘火車返回威廉姆斯的客人,穿過裝飾著鹿角和熊頭的大堂,走出大門,只幾步路,我就站在了大峽谷的懸崖邊上。
周圍的游客說什麽語言的都有。我相信第一次來這里的人,不管說哪國語言,恐怕都很難在自己的詞匯中找出能形容大峽谷的詞來。能做的,就是站在那兒,一任自己的目光在天地之間伸展。站在大峽谷的懸崖峭壁邊,大自然的神工鬼斧為我們劈開了探及地殼深處的另一維空間。

印第安建筑風格設計的觀景臺

完全按照印第安建筑風格設計的觀景臺,里面有典型的印第安裝飾


來過這里幾次,每次都因為時間的局限,只能當天來回。這次準備很充分,訂到了公園里在懸崖邊不遠處的酒店。行李在威廉姆斯車站托運,此刻已經直接送到了隱在密密松林中的房間。乘交通車去東端的觀景臺,這座完工於上世紀30年代的石塔完全按照當地Anasazi印第安建筑風格建筑。設計師Mary Colter是個完美主義者,建造過程中使用的每一塊石料都經過她親手挑選,自然表面不加修飾,使得這座年齡不到80年的石塔竟然有著千百年風吹雨打的滄桑感,和大峽谷的自然環境渾然一體。塔身內部的裝飾是我喜歡的地方,經典的印第安裝飾畫出自HOPI族藝術大師Fred Kabotie之手,在三層環形天井中營造出極其濃厚的氣氛。從這座人工建造的大手筆藝術品中,沿著狹窄的傳統樓道攀登到頂層,透過四處開放的窗口看出去,180度視角內大峽谷一覽無余。大峽谷不只是一道深深的山谷,寬闊的峽谷中,層層疊疊還有釵h陡峭的山體和峭壁,形態千變萬化。這一代山體呈紅褐色,縱橫數十里的視線被大氣朦朧著,恍然如視沙漠中的海市蜃樓。這就是大峽谷最著名的風光之一沙漠全景(Desert View)。
走下峽谷的那天早晨,天空起了陰云。大峽谷垂直落差達2公里,越往深走氣溫越高,谷頂陽光明媚時,谷底氣溫超越人體體溫屬於家常便飯,多云天對穿越者無疑是一個福音。去谷底只有兩個辦法,走路或者騎騾子。騎騾入谷,是大峽谷上百年來長盛不衰、最具風景的一項活動。不過,在騾背上搖晃著,隨著騾隊前進,使得拍照片成為泡影。換上登山靴,將水瓶塞進行囊,步行才是惟一的可能。

唔哇點

令人贊嘆的“唔哇點”


從大峽谷的南坡下行,有3條羊腸小道可供選擇。最熱鬧的是在旅館區的光明天使小徑(Bright Angel Trail),從早到晚熙熙攘攘。所有來大峽谷的人都會從這里往下走上幾步,感覺一下站在峽谷內部的心情。隱士小徑(Hermit Trail)名副其實,這條在70年前就被探險者們放棄的路上風光壯麗,但沒有任何可靠水源,只有少雪N志和體力都堅強無比的勇士才會背足食品和水走過。我們選擇的南凱壩小徑(South Kaibab Trail)難度介於兩者之間,從旅館需要乘車才能到達懸崖邊的起點,很少有游客專程來這里,峽谷小徑上自然也多了幾分寧靜。出發時天有些陰,走上小徑,沒多遠路面就變得坡度陡峭,每向前踏出一步,都會是回程時氣喘吁吁的攀登。第一程的路最為險峻,多數是在山崖上硬用炸藥炸出的小徑,盤旋曲折。到達平衡些的地方回頭看,剛才走過的路好像一絲細線嵌在直上直下的山崖之上,線上那些緩慢移動的小點就是剛才走過的我們。不知不覺間山谷里飄起了絲絲小雨。走過一處轉角,眼前豁然開朗,山勢壯麗,谷中云霧蒸騰,同行的朋友們不由自主地發出了贊嘆聲。帶隊的當地朋友笑了,因為路過此地的人都會“唔哇”地感嘆,所以就叫做“唔哇點”(Ooh-aah Point)。
迎面來了一個騾隊,騎在騾上的游客看似威風,臉上多少還是有些緊張。因為騾隊必須和步行者共享同一條山路,所有的騾子都被訓練得貼著懸崖邊走,讓步行者走在靠近崖壁的一側。這樣的好處是,萬一騾子發飆,不至於將行人直接擠下山去。四條腿的騾子經過每天上下峽谷絕壁的訓練,比我們這些偶爾為之的行人走得穩健得多。騎騾子進峽谷有個好玩且實用的規矩。預訂的客人經常會在最后一秒鐘被道路的險峻嚇怕,到了懸崖邊,帶隊的會最后問一下各位是否準備完畢。只要騾子還沒有走下山道,還可以要求全價退票。但一旦進入峽谷,哪怕才幾步路再改主意,盡可以下騾子走人,錢是不會退的。

EL TOWER的大堂

EL TOWER的大堂保持著百年前的風采,原木墻上裝飾著這一帶的動物標本


雨越下越大,路也變得泥濘,雨水順著領口灌進去。考慮到必須在同樣的氣候里返回,我們的雄偉計劃在3公里處告一段落。大峽谷另一個迷人之處是你永遠不知道下一秒鐘會發生什麽。走上坡路沒多久腿就灌了鉛。螃Y看看掛在云中的小路,不由得有些喪失信心。領隊很幽默:“別擔心,你們一定能上去。惟一需要做的事情就是不停地把后面那只腳搬到前面去。”一步步,終於筋疲力盡地爬上了崖頂,卻發現這里云開霧散。
回到旅館,洗個澡,換下一身泥濘。舒服地沿著崖邊的路走去El Tower的曙U。最后一姜i陽斜照在大峽谷中,幾處紅得仿佛滲血的山崖嵌在依然黯淡的深谷中。幾只體態碩大的烏鴉展開翅膀在崖下盤旋。目光隨著鳥兒緩緩掠過深谷,夕陽落山,大峽谷漸漸沒入夜幕。沿著游客散盡的小徑走去,山風拂面,周圍卻一片空寂。

美國大峽谷雪景

美國大峽谷雪景


美加旅游網大峽谷旅游貼士:
交通:乘飛機去大峽谷,需要先去附近的鳳凰城或拉斯維加斯 機場,然后自己租車或搭旅行社的車前往。威廉姆斯是進入大峽谷的門戶城市,離峽谷邊有一兩個小時的車程。如無法找到峽谷內的旅館,只能在這里住宿。如打算在公園里住幾天,提前預訂酒店非常重要,大峽谷內的酒店同時經營從威廉姆斯進入公園的火車和從酒店區進入峽谷的騾隊業務。酒店區有價廉物美的自助嚏A以百年老店El Tower最為講究。進入公園后可以使用公園內的免費交通車,不僅省去在各個景點尋找停車位的麻煩,更可以減少車輛行駛導致的污染。
注意事項:進入峽谷需要有強壯的體格和充分的準備,否則非常容易出危險。量力而行,帶足水,才能保證最基本的安全。氣候不同,衣物準備也需合理調整。谷底溫度通常遠高於崖邊,冬春季節入谷,最好帶一件可隨時添減的外套。

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